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公元前六七世紀以前，托斯卡納還是一片茂密山林，因為古希臘人的開墾，成為遍布葡萄藤和橄欖樹的農(nóng)壓，后來造就出一大批富甲一方的巨賈。一直到13世紀，這些財力豐盛的商人開始建立城邦，各自為政，并出資興建許多耀眼的建筑。  　　從古至今，這里部是名人造訪和度假的勝地。19世紀英國詩人夫婦勃朗寧和勃朗寧夫人傳奇般的愛情以私奔告終，他們逃離英國后移居意大利，他們沒有錯過托斯卡納，勃朗寧夫人寫道：“這里的空氣似乎能穿透你的心扉。”  　　弗朗西絲梅耶斯的《托斯卡納艷陽下》一經(jīng)問世，更引領(lǐng)了全世平游客的托斯卡納旅游熱潮。世界政要、富豪巨賈把托斯卡納作為度假休閑的首選地，田野邊不起眼的古舊農(nóng)莊，常常內(nèi)藏奢華的豪宅。  　　今天的托斯卡納有處處販賣氣質(zhì)、品質(zhì)和高貴派頭的翡冷翠(Firenze)，也有古老的充滿藝術(shù)氣息的錫耶納。這里是百分之一百的意大利，走在街頭的托斯卡納人，似乎仍活在古羅馬文明的傳統(tǒng)之中，樂天知足，悠閑平靜。  　　也許現(xiàn)在，托斯卡納代表的是一種生活方式――完美的，和諧的，精致的。  　　火焰形狀的柏樹簇擁著蜿蜒的鄉(xiāng)間小路、小山坡頂上被橄欖林和葡萄園環(huán)繞著的農(nóng)合，山坡下大片盛開的野罌粟和向日葵……在每一個方向都有美景，都有故事、都有風情的托斯卡納，你很可能會因過度沉浸其中而迷路。  　　在你迷失之前，請跟隨我們的腳步，去這三個屬于托斯卡納的小城看看。  　　錫耶納：在古代廣場上睡個午覺  　　意大利有個古老的神話 只母狼養(yǎng)活了對孿生兄弟，其中的一個締造了錫耶納。而他的兄弟締造了另一個更偉大的城市――羅馬。十二至十四世紀，錫耶納成為富甲一方的共和國，在這里誕生了歐洲第家銀行，這里保存了中古以來最純正的意大利語音，錫耶納方言便是意大利的“普通話”。  　　終于在去年復活節(jié)得以拜訪錫耶納。穿過光影斑駁的古老街巷，便來到了號稱歐洲最優(yōu)美的古代廣場之一的坎普廣場。這是個扇貝型的廣場，緩緩地傾斜在春日明艷的陽光下。假日里整個“貝殼”面上都曬滿了人，他們在廣場地面上或坐著或躺著或趴著，看書、聊天、曬太陽、發(fā)呆，看人也被人看。我們也入鄉(xiāng)隨俗找了一個角落坐下，接受陽光溫柔的撫摸，不一會兒身上就暖烘烘的，居然讓人有幾分睡意了。即便是真睡了，也沒有誰介意，廣場上所有的人都隨意而悠然：我不遠處的一個小伙子用本雜志蓋住了臉，躺在那里半天都沒有動靜，想來早就酣然入夢了；而另一邊，一個年輕女子卻優(yōu)雅地席地而坐，拿著個本子不停地寫著，她在寫什么呢，日記，隨筆，還是一封寄往遠方的情書?離她不遠，一對戀人親昵地私語著，男孩不停撫弄著女孩的卷發(fā)，女孩不時低低地竊笑，而我的正前萬，一對年輕夫婦帶著兩個五六歲的小男孩正在享用露天午餐，調(diào)皮的孩子忽然放下食物，雙雙起立背對眾人扭了兩下屁股，引得周圍的人不由笑了起來。  　　錫耶納的另一個重要景點大教堂近年一直在維修之中。為了不讓工地的凌亂破壞周圍寧靜幽雅的氛圍，意大利人在維修部分外面罩上了比例為一比一的原樣照片。從照片上看，教堂的正面雕刻非常精致繁麗，鍍金鑲嵌畫流光溢彩。  　　看見人們都沿著教堂邊上博物館的臺階往上爬，我們也跟了上去。不知道在狹窄陡峭的樓梯里轉(zhuǎn)了多少圈，忽然眼前一亮，一望無際的藍天下，無邊的丘陵如綠色的波濤起伏延綿，在這綠色波濤的環(huán)抱中靜靜躺著的是赭紅色的錫耶納城，以坎普廣場為中心一層一層地向外展開，陽光把云的影子投射在廣場上，投射在高高的塔樓深深的古巷和高低錯落的屋頂上，原本頗為熱鬧的假日小城，此刻在廣袤的天地之間顯得那么溫暖而安詳。 　　圣吉米尼亞諾：中世紀的古老碉塔  　　這是另一個小城，有著一千七百年歷史。在中世紀教皇與國王對峙的戰(zhàn)爭中，支持國王的圣吉米尼亞諾人建造了許多作為戰(zhàn)爭工事的碉塔。據(jù)說全盛時期這里共有72座高塔。要知道小城面積不足1.5平萬公里，數(shù)十座高塔密密麻麻地擁擠在那些狹小街巷的上空，那種場景實在有點超乎人的想象。如今割據(jù)和戰(zhàn)爭都成了歷史，小城的碉塔也只剩下13座。即便如此，圣吉米尼亞諾古城還是因為這些代表了古代人類建筑的非凡水平的塔樓而被列入了世界文化遺產(chǎn)名單。  　　走進圣吉米尼亞諾古樸的石頭城門，時光仿佛倒流了數(shù)百年。石板鋪就的道路樸素親切，兩邊是石頭砌成的老房子，都有著高高的拱門和狹長的窗戶，門前攀滿碧茵茵的青藤，窗臺上開著紅的粉的小花，還有很多花盆被釘在墻上，花花綠綠開滿一墻；不過只要一合眼，視線所及之處似乎總可以看到那些塔樓高大的身影，傲然占據(jù)著小城的上空，依舊是一副不可侵犯的面孔。  　　除了那些塔，圣吉米尼亞諾還有不少很有價值的古建筑。最著名的“人民宮”如今已經(jīng)被辟為市政廳和博物館，只要在它的庭院里站上一站，你立刻會被歷史的氣息所包圍。庭院不大，充滿拱券的四壁上布滿色彩艷麗而斑駁的壁畫，一口古井占據(jù)了庭院的一角，沿著井邊的臺階而上，穿過一個空中長廊，就可以進入占據(jù)在庭院另一角的高塔，倚坐在長廊的柱子下往院外看，一條靜靜的小巷曲折通向遠方，小巷民居院落里和窗臺上花開正艷，更遠處，依舊是托斯卡納起伏的綠色大地。如果不是身邊的游人，這一刻你或許真的會忘了今夕何夕。  　　在圣吉米尼亞諾的午餐是用當?shù)靥禺a(chǎn)牛肝菌做的比薩，很簡單卻非常鮮美香脆。最大的遺憾是我們離開小城之后，才聽說那里有家冰淇淋店竟是2006年的意大利冰淇淋冠軍得主。要知道意大利是冰淇淋的發(fā)源地，這一次居然與全意大利冰淇淋冠軍擦肩而過，一群饞嘴的女孩子不由得捶胸頓足，看來只能等下一次了。  　　蒙達爾切諾：夜色中的小城醉意朦朧  　　除了佛羅倫薩精美的藝術(shù)，另一個讓托斯卡納人狂熱和依戀的便是這里的葡萄酒。托斯卡納葡萄酒據(jù)說因為有一種高貴的味道而與眾不同，這里的CHIANTI酒風靡全球。蒙達爾切諾就是其中一個盛產(chǎn)葡萄酒的小城。  　　我們到達蒙達爾切諾的時候已經(jīng)是黃昏，一進城就看到一個巍峨的城堡，走進去一看，城堡的庭院里就有一家賣酒的小店，夕陽把古城堡厚重的石墻映成了金色，庭院里的花花草草色彩顯得格外濃艷，小店門外幾個手握高腳杯的游客臉上也都泛著幸福的紅光。店里滿是各式各樣的葡萄酒，一個小柜子里陳列的幾瓶陳年名酒的價格高達200～900多歐元。貨架上是較為大眾化的葡萄酒，品牌極多，價格在十幾到一百歐元之間。這已經(jīng)是相當好的酒了，我多次在國內(nèi)的飯店喝到價格至少在200人民幣以上的進口紅酒，口感滋味都和意大利超市里5個歐元左右的紅酒差不多。我們跑到一家賣酒的小店，挑了一瓶2000年的、價格15歐元的BRUNELLO(BRUNELLO號稱意大利葡萄酒中的法拉利)。  　　當晚我們在一家名為“藍葡萄”的小飯店用餐，不大的一家飯店里坐得滿滿當當?shù)模齼蓚€跑堂在顧客的說笑聲中略帶小跑地穿梭。幾乎每桌客戶都會叫上一瓶頗有年頭的好酒，煞有介事地品嘗著，心滿意足地微笑著。因為飯后還要開一百公里山路趕往旅館，我沒有喝酒，點了一份用酒燉的野豬肉，也算是在酒鄉(xiāng)里一親酒的芳澤了。野豬肉燒得很爛，帶著淡淡的酒香，味道濃郁鮮美。  　　因為要趕路，周圍的吃客們尚在把酒言歡時，我們就不得不離開了飯店。蒙達爾切諾的夜色有如美酒般迷離而溫暖，幽藍深邃的天空下，高高的鐘樓，小小的廣場，路邊的民居，全都籠罩在暖黃的燈光里，晚風拂面而來，風里夾著朗朗的說笑聲――那是從街道兩邊幾乎家家滿座的大小酒吧飯店里傳出來的。不知道有多少瓶美酒在這個夏夜里開啟了封存多年的芬芳，想來隨著夜色越來越濃，整個小城也會漸漸變得醉意朦朧吧。  　　這就是托斯卡納的小鎮(zhèn)，這里的生活在壯麗田園和珍貴古跡的背景下以數(shù)百年不變的方式延續(xù)著，豐饒而知足，質(zhì)樸而精致，平靜而快樂，仿佛B(yǎng)RUNELLO用歲月醞釀的醇香，雋永悠長。這樣的生活在現(xiàn)代文明的喧囂中已漸漸遺失，正因如此，托斯卡納才更加讓人迷醉。  　

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