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下面英孚國際夏令營為大家總結(jié)了美國的路邊攤小吃：
Kogi走紅洛杉磯
Kogi是一輛韓國燒烤餐飲卡車——如同美食版的舊式英國熱狗車或加州塔科車。它在晚上巡回洛杉磯，通過Twitter即時(shí)信息與客人取得聯(lián)系，出售一種由四種韓國燒烤組合而成的迷你墨西哥塔科卷，這種搭配不太常見，卻堪稱完美，并且售價(jià)十分便宜（一個(gè)塔科售價(jià)2美元，一個(gè)墨西哥玉米煎餅售價(jià)5美元）。身著黑衣的廚師在卡車內(nèi)辛勤工作，就仿佛是烹飪?nèi)陶咭话?mdash;—我數(shù)了數(shù)，有11位廚師躋身于狹小的空間內(nèi)——而此時(shí)那些在排隊(duì)的年輕人正在把玩他們的iPhone手機(jī)或是相互調(diào)情。
Kogi燒烤餐飲卡車
并非所有本地廚師都愿意像Kogi創(chuàng)始人羅伊·崔（Roy Choi）這么干，他放棄了在紐約的Le Bernardin餐廳以及洛杉磯Beverly Hilton掌管廚房這一職業(yè)生涯，選擇了在貨車后部烹飪，但Kogi正是洛杉磯餐飲風(fēng)尚改變的一個(gè)寫照。20世紀(jì)80年代，洛杉磯嶄露頭角，成為美食都市，各家餐廳都充斥著好萊塢式的炫目與浮華、私人預(yù)定專線、A 級、顧客名單，以及相應(yīng)的昂貴價(jià)格等。如今第二代主廚業(yè)者們有著截然不同的態(tài)度，他們主張返璞歸真，崇尚簡單，可持續(xù)性以及實(shí)際操作工藝。
沒有服務(wù)生的平民餐廳
有好萊塢血統(tǒng)的哈里森（Harrison）兒子本·福特（Ben Ford），代表了這種新趨勢。他在比佛利山的第一家餐廳Chadwick就擠滿了社交名流。3年前，39歲的福特將其關(guān)閉，并在骯臟的藍(lán)領(lǐng)郊區(qū)卡爾弗市（Culver City）開辦新餐廳，名為Ford's Filling Station，這在他的先輩看來無異于社交和商業(yè)自殺行為。
Ford's Filling Station餐廳
Filling Station是一家鄰家風(fēng)格的鄉(xiāng)村式餐館——但卻有一位正兒八經(jīng)的廚師掌勺。開放式廚房推出的美食有開口豌豆開胃湯、意大利Burrata芝士、韭蔥、青椒以及法國香草醬組成的茄子三明治，以及由福特招牌式餡料藍(lán)紋乳酪和焦糖洋蔥搭配而成的大漢堡。
Filling Station躋身于洛杉磯最熱門的餐飲街（Restaurant Row）心臟地帶，毗鄰被《洛杉磯雜志》（Los Angeles Magazine）評為2008年年度餐廳的Fraiche，還有新概念酒吧Bottle Rock，這里紅酒不論貴賤，一律論杯賣。
往東數(shù)英里，比佛利大道上，福特兒時(shí)的朋友尼爾·弗雷澤（Neal Fraser）則經(jīng)營著其優(yōu)雅的Grace餐廳，但新開了一家更便宜、更簡單的附屬餐廳，稱為BLD（供應(yīng)早中晚餐）。在Grace，弗雷澤身著白色廚師裝，戴著一個(gè)褪了色的棒球帽。而在BLD這個(gè)寬敞、通風(fēng)良好、設(shè)有中央酒吧、不鋪臺布的桌子，卻搭配美食出售的現(xiàn)代空間里，他最可能身著馬球衫和短褲出現(xiàn)。
我在BLD吃午餐，享受著它的古巴三明治時(shí)（這種三明治的做法是將豬肉以兩種不同煮法做好，然后將其切碎，和泡菜及融化的格魯耶爾奶酪一起高高堆在烤過的意式面包夏巴塔上），弗雷澤洋洋自得地說：“我們身在加利福尼亞是多么幸運(yùn)，因?yàn)槲覀兛梢詮漠?dāng)?shù)孬@得一切，漁民、酒莊，以及延長的生長期。我們能讓食物說明一切，而這在紐約就困難許多。”
弗雷澤在將洛杉磯的咖啡店/餐廳帶入21世紀(jì)，而在Osteria Mozza餐廳，南茜·席佛頓（Nancy Silverton）和馬里奧·巴塔利（Mario Batali）則重新演繹了披薩。
西三街，與比弗利大道一起，以格羅夫（Grove）購物中心和城市原來的農(nóng)貿(mào)市場為中心，已成為洛杉磯新的購物和美食熱點(diǎn)。在這里，Joan's on Third將質(zhì)量一流的雜貨鋪與一家休閑餐廳結(jié)合起來，廚師團(tuán)隊(duì)用在售的原材料，制作了一張簡單的每日菜單，供應(yīng)三明治、湯和沙拉。在貨架之間或是人行道外排成行的長條桌上，也有早餐雞蛋和美味咖啡供應(yīng)。
重新定義墨西哥食品
好萊塢大道以東15分鐘車程，靠近Musso & Frank——城市最古老、最受人歡迎的餐廳之一，便是最新的餐館之一：Loteria。
好萊塢的Loteria餐廳
墨西哥食物在洛杉磯曾蘊(yùn)含著低端市場的意味，所以人們對于花費(fèi)很長時(shí)間將其從美國化便宜質(zhì)樸而稱人心意的類別中拯救出來，并嘗試賦予它更真實(shí)的意義并不感到意外。這一行動始于吉米·肖（Jimmy Shaw），他于2002年在農(nóng)貿(mào)市場里開設(shè)了Loteria，剛開始時(shí)只是一個(gè)小攤。當(dāng)?shù)厝朔浅Ｏ矚g吉米的蘑菇燉品、新鮮仙人球沙拉，以及燉肉，所以吉米開辦了好萊塢餐廳（Hollywood restaurant），這家餐廳以涼爽的白墻組成，猶如一個(gè)高高的鋼筋混凝土盒子。
用福特的話來說，Loteria是洛杉磯美食潮流的一個(gè)縮影，它傾向于“將一切無聊的東西剝離出餐廳”。正如崔告訴《洛杉磯周報(bào)》（LA Weekly）的美食評論家那樣，“我是廚師，我厭倦了終日只是管理大廚房，而永遠(yuǎn)不碰食物的日子。”
隨著經(jīng)濟(jì)衰退加劇，還會有多少廚師將放棄追逐娛樂業(yè)一般的名聲和財(cái)富，轉(zhuǎn)而加入到返璞歸真的行列——甚至像Kogi一樣，將他們的表演帶到街頭，看看這個(gè)將會非常有意思。
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